Строительство цоколя
Верхнюю, обычно более тонкую часть, выступающую над землей, часть фундамента называют цоколем. Над уровнем земли цоколь возвышается на 0,5-0,7 метра. Цоколь должен обладать прочностью, быть устойчивым к воздействию атмосферных осадков, и успешно противостоять действию грунтовых вод. Для того, чтобы он обладал этими качествами, цоколь обычно выкладывается из камня, кирпича-железняка, либо выливается из бетона. После того, как цоколь выложен, его оштукатуривают цементным раствором с пропорцией 1:3.
Для того чтобы придать соответствующий архитектурный вид, цоколь делают выступающим по отношению к стене. Обычно фундамент делается шире стены на 0.1-0.15м, поэтому сделать цоколь немного шире стены не представляет сложности. При постройке фундамента из кирпича также рекомендуется его делать на полкирпича шире, чем стена, которая пойдет выше него. Так делают для того, чтобы увеличить защиту фундамента от влажности, которую будет передавать земля. Также, внутренний выступ фундамента отлично послужит при укладке пола – на выступ кладутся лаги, а затем на них доски пола. При строительстве ленточного фундамента, цоколь – это его верхняя выступающая над землей часть, при строительстве столбчатого фундамента его цоколь – ростверк, либо забирка. Выступающая форма цоколя делается, когда стены строятся из легких материалов и имеют малую толщину. Когда цоколь строится таким образом, то необходим защитный слив.
Западающий цоколь более эстетичен в современных постройках, и при этом горизонтальная гидроизоляция лучше защищена. При строительстве столбчатого фундамента на пучинистом грунте нужно делать зазор между ростверком и грунтом на высоту подъема грунта при пучении (~10-15 сантиметров).
Пространство под ростверком закрывается досками, либо листом из асбестоцемента, для предотвращения попадания туда материала отмостки либо утепляющего сыпучего материала, который засыпают со стороны подполья.
Когда стены делаются из грунтоцемента или самана, цоколь обкладывается кирпичом либо камнями из бетона.
Внутренняя сторона забирки обкладывается песком, землей.
Бутовая забирка обычно имеет ширину не меньше 400 мм. Кирпичная забирка делается шириной в кирпич или в пол-кирпича. В грунт ее заглубляют на глубину 300-500мм. Если в том месте, где предстоит строить забирку, грунт глинистый, то сначала насыпается подушка из песка 150-200мм, а уже затем строится забирка. После постройки забирка штукатурится.
Фундамент построенный на 20 выше уровня почвы ровняется сверху с помощью цементного раствора, а затем делают гидроизолируют несколькими слоями толя (обычно два-три слоя). Перед укладкой толя и между его слоями поверхность промазывается мастикой. Толь напускается с двух сторон стены на длину 30-50 сантиметров.
Для укладки обычно используется кирпич, бут. Цоколь делают в высоту примерно 50 сантиметров, ширину цоколя берут равной ширине стены строения. Выступы обычно не делаются. Чтобы подпол вентилировался, в цоколе делают продухи, которые имеют размеры не меньше 250 на 250 миллиметров.
Засыпка производится с внутренней стороны цоколя. Она делается для того чтобы улучшить теплоизоляционные свойства цоколя, и повысить температуру под первым этажом коттеджа. Засыпка делается по слою мягкой глины, которой посыпают грунт в подполе. Уровень слоя засыпки должен быть на уровне подмостки. Засыпка же возле стены должна быть ниже уровня гидроизоляции.
Для того чтобы подполье проветривалось, делают отверстия в цоколе, завалинке, либо в забирке. Отверстия делаются по одному на каждую сторону дома, на высоте не менее 150 миллиметров от уровня земли. Диаметр отверстия должен быть не меньше 140 миллиметров. В теплое время суток отверстия для проветривания должны быть открыты, с наступлением холодного времени года их закрывают с помощью деревянных затычек, кирпича, либо обмазывая глиной.
Строительство подвала
Если грунтовые воды подходят очень близко к поверхности почвы, то в этом случае подвал строить не рекомендуется, т.к. понадобится очень хорошая защита от грунтовых вод, нужно будет делать очень хорошую гидроизоляцию.
Подвал обычно делается в доме или коттедже, который строится на возвышении, горке, и сухом месте. Также под слоем почвы должен находиться слой песка – это способствует быстрому уходу воды при осадках. Уровень грунтовых вод должен быть ниже уровня пола подвала как минимум на полметра-метр.
Уровень грунтовых вод обычно определяют весной, когда он особенно высок. Делается это так – измеряется расстояние от поверхности почвы до уровня воды в ближайшем колодце. Либо второй способ, более затратный – это бурение, или же роется глубокая яма до уровня грунтовых вод. Также уровень грунтовых вод можно примерно представить по растительности, которая растет в данной местности – если есть много влаголюбивых растений, то грунтовые воды могут подходить достаточно близко к поверхности земли.
Перед тем как начать строительство фундамента, надо приготовить весь стройматериал, который понадобится. Ведь работы нужно провести как можно быстрей, потому что нельзя допускать чтобы открытый котлован попал под сильный дождь – это может привести к осыпанию котлована.
Обычно земельные работы начинают в мае-июне. В этот период года грунтовые воды уходят на глубину, и наступает устойчивая, не дождливая погода. Котлован выкапывают руками, обычно его делают глубиной 1.8 метра, стены делают с небольшим наклоном, для меньшего осыпания грунта.
Отмостки делаются чтобы отводить от фундамента воду. Отмостка является как бы тротуаром, ширина которого от 0.5м до 1 метра. Отмостка должна иметь уклон от дома, Высота уклона должна быть равной 1/10 части ширины отмостки.
Затем убирается растительный слой почвы, и убирается грунт на глубину промерзания, и дополнительно еще на 10-15 сантиметров, а в образовавшуюся выемку ложат слой глины и утрамбовывают ее, при этом придавая нужный уклон. После этого утрамбовывается и выравнивается площадь основания подвала. Это делается с помощью трамбовок и измерительного уровня, который укладывают на длинный брусок, для обеспечения точности измерений.
Под наружными и внутренними стенами, а также небольшие канавка, глубина которых 10см, роются траншеи глубиной 25 сантиметров поперек будущих помещений.
Пол подвала заливается размягченной глиной, в нее добавляется мелкий кирпичный щебень. Толщина этого слоя должна быть 8-10 сантиметров. Чтобы заполнить щели в глинобитном полу, делают известковый раствор и проливают пол им.Потом нужна бетонная смесь и арматура. Канавки и траншеи опять сильно поливаются водой, а затем в них укладывается бетонная смесь высотой слоя 5-7 сантиметров. Затем укладываются арматурные стержни, которые в месте соединений идут внахлест. И уже после этого можно укладывать бетон до уровня траншей.
Поверхность пола засыпается песком, слой которого должен быть 3-5см, и выравнивается с помощью граблей. Затем ложится проволочная сетка с ячеей ~20см и на всю площадь пола подвала. Края проволочной сетки должны налезать под стены фундамента на 15-20 сантиметров.
Для того чтобы было удобно подвозить бетон на тачке, делается дощатый настил. Перед тем как заливать бетон, нужно обильно полить песок из лейки. Бетон ложится слоем 5-7 сантиметров, а потом его поверхность выравнивается. Укладывают бетон поочередно в разных помещениях, сначала в одном подвале, затем в другом. Уже через пару часов по бетонной поверхности можно ходить, положив на нее сверху доски. Если на улице сухая и жаркая погода, то свежезалитые поверхности защищают пленкой от ветра и солнца.